Bestes der Saison
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Der Langres hat oben eine Mulde. Sie heißt fontaine, Brunnen, und entsteht, weil dieser Käse während der Reifung nicht gewendet wird: Er sinkt in der Mitte ein. In der Champagne, wo er herkommt, füllt man die Mulde mit Marc oder ein paar Tropfen Champagner. Die Rinde leuchtet orange, gefärbt mit Annatto, der Teig darunter ist weich und cremig, würzig, aber weniger durchdringend als beim Nachbarn Époisses.
Der Saint Nectaire aus den Monts Dore in der Auvergne riecht nach dem Ort, an dem er lag: Keller, feuchtes Stroh, Unterholz, dahinter eine Spur Haselnuss. Mindestens 28 Tage braucht er, die Rinde bleibt spärlich bewachsen, grau bis bräunlich. Der Chabi aus dem Poitou ist der kleinste in der Runde und reift bis zu fünf Wochen: jung säuerlich-frisch, älter fester und nussig.
Dazu kommen die Tomme d’Estaing, ein Schafkäse vom Causse du Larzac mit blassem, festem Teig und Naturrinde, der Vorarlberger Bergkäse als lang gereifter Gegenpol und der Camembert de Normandie, von Hand in fünf Lagen geschöpft. Sechs Sorten, 1,2 Kilogramm, verpackt in einer Spanschachtel.
Zum Essen: rechtzeitig auf Raumtemperatur kommen lassen. Den Langres deckelt man und löffelt ihn aus, sobald er weit genug ist; den Camembert in Spalten schneiden, den Bergkäse in dünne Späne hobeln. Ein leichter Roter und ein trockener Weißer nebeneinander decken beide Enden der Auswahl ab. Nicht lieferbare Sorten werden durch ähnliche ersetzt.
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